DE SAN PEDRO DE ATACAMA AL SALAR DE UYUNI

La mejor opción para entrar en Bolivia es desde San Pedro de Atacama en Chile, no solo por ser el paso menos peligroso, sino porque el viaje desde Jujuy pasando por Purmamarca, de nuevo, y toda la subida por los Andes es impresionante, se llegan a alcanzar los 4600 metros sobre el nivel del mar, y se divisan distintos salares a lo largo del recorrido. El viaje ya merece la pena por si solo.

San Pedro de Atacama de lejos parece un pueblo bastante horrible, pero cuando entras en él tiene un encanto especial. Todas las casas de adobe, las calles en tierra, y por supuesto la gente ya más cercana a la boliviana (no en vano esta zona pertenecía a Bolivia antes de que Chile se la quitara...). Desde aquí se pueden visitar distintas cosas, como otro valle de la luna, un valle de la muerte, y unos geisers. Para el que quiera subir picos, este pueblo está situado a las faldas de un volcan que alcanza los 5000 metros de altura.

Harta de ver rocas de colores ya, decidí que lo mejor era ir a visitar los Geisers que nunca había visto ninguno. La excursión fue muy buena, pero hay que tener en cuenta que se sale a las 4 de la mañana y que estando en medio de un desierto en invierno la temperatura es de -12 grados!!! y desde las 5 y media de la mañana hasta casi las 8 y media que sale el sol estás soportando esa temperatura...De echo, una vez que sale el sol la temperatura llega a ser bastante agradable, cercana a 0ºC, vamos ni frío ni calor....mi concepto de las temperaturas y de las distancias a lo largo de este viaje ha cambiado bastante os lo aseguro.

Después de los heisers visitamos un pueblo indígena en el que comí unos pinchos morunos de llama que estaban de muerte. Además, por el camino vimos bastantes animales típicos de la zona, como llamas y una especie de conejo muy raro, que tampoco me acuerdo como se llama (voy a empezar a hacer un diario de viaje en papel para acordarme de todo).

Para hacer la travesía hasta Uyuni es necesario contratar la excursión con una de las múltiples agencias que hay en San Pedro, y finalmente el grupo de seis necesario para hacer la travesía acabó formado por un grupo de 3 catalanes, un belga, un belga-vasco, y yo la asturiana, grupo que se extendería con un chileno y un brasilero a lo largo de la travesía, además de nuestro guía boliviano, Marcos. Un grupo digno de chiste...
La expedición salió un día a las 8 de la mañana desde San Pedro y en menos de 40 minutos ya estabamos en la frontera con Bolivia, a los pies de un volcán (de cuyo nombre no me acuerdo para variar), y constituída únicamente por una triste caseta a los pies de dicho volcán.

Toda la travesía se realiza por los Andes por pistas de montaña, pasando por múltiples lagunas de colores, volcanes, geisers.... se ven flamencos, gaviotas andinas, zorros que se acercan a pedir comida, llamas, guanacos,.... en fin no hay palabras, ni tampoco para describir el enorme frío a lo largo del viaje. Aún así, por el camino había aguas termales en las que te podías bañar. El agua estaba a unos 38 graditos mientras fuera estabas a menos 10, por lo menos. Yo tengo que decir, que no fui capaz de quitarme la ropa y meterme. Pero ahí va una foto de los que si lo hicieron.

Se pasan dos noches a una altura de 4300 metros y sin calefacción!!! Eso sí, la segunda noche fue en medio del conocido Salar de Uyuni, en un hotel contruído únicamente de sal (bueno vale, las puertas son de madera de un cáctus) muy bonito, y donde varios de los grupos de viaje nos reunimos para cenar y celebrar la mítica noche de San Juan.

Ésta fue una noche muy especial. Después de la cena unos niños nos tocaron unas piezas de música andina, mientras el resto de lugareños de la zona preparaban una hoguera y alcohol típico boliviano, Singani (parecido al orujo), para compartir todos alrededor de la hoguera. Así que al final de la noche había por lo menos 20 nacionalidades distintas junto con la gente del lugar, los niños saltando la hoguera (que más de uno se quemó el flequillo, están locos...), y todos bebiendo Singani con la Pachamama (la madre tierra, a la que hay que dar un poco del alcohol del vaso antes de beber).

Hay que decir que estos indios beben la de dios, y a pesar de tener que salir al día siguiente a las 6 de la mañana, para ver amanecer en medio del salar, ninguno de los guías se acostó....cierto que en medio del salar no puedes chocar con nada....gracias a la Pachamama...

Finalmente, el último día, ya en el pueblo de Uyuni, comimos en casa de Marcos, el guía, con su familia. Ciertamente hasta el momento la gente boliviana es muy hospitalaria, todo lo contrario de lo que me habían dicho. Lo único que hay que saber antes de entrar a Bolivia, es que todo es negociable.

Nuria

DE VUELTA AL NORTE DE ARGENTINA Y DESPEDIDA

Dejando atrás el Valle de la Luna, y como paso intermedio necesario, tuve que pasar por La Rioja, antes de volver a Salta la linda. La verdad es que solo estuve unas horas mientras tenía que esperar el siguiente autobús, pero es una ciudad interesante, sobre todo porque coincidió que estaba el Festival de Productos Artesanos situado en la Plaza de la ciudad, y tuve la oportunidad de probar todos los vinos de la zona, y tengo que decir que son buenos (hombre nunca como los de la Rioja de España...), y probar un montón de cosas caseras y todo gratis!!

De vuelta a Salta la linda (entradas de principio del blog) aproveché para hacer lo que mis otros primos y yo no hicimos la primera vez: subir al mirador en teleférico y observar la magnífica vista de todo el valle en el que está situada la ciudad. Además, me volví a reencontrar con Ricardo y su amigo "el pelao" que tan bien nos habían acogido la primera vez, y celebramos el reencuentro yendo a una de las peñas de la ciudad a disfrutar de una cena de la cocina típica de la zona y de buena música tradicional.

En esta zona se encuentra la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, que se caracteriza por sus montañas de múltiples colores, y por sus pueblos de población puramente india. De esta quebrada, habíamos visitado la primera vez Purmamarca y Tilcara, pero lo que no sabía es que lo mejor de todo nos había quedado por ver: el pueblo de Iruya. Tan bien me habían hablado de él a lo largo del viaje, que antes de pasar a Bolivia, y porque quedaba más o menos de camino, decidí visitarlo antes de despedirme de Argentina (por fin...)

Desde el pueblo de Humahuaca se puede ir hasta Iruya en autobús. Este recorrido es impresionante se llegan a alcanzar los 4000 metros de altura sobre el nivel del mar con una vista increíble. Cuando crees que no puede ser mejor, entonces comienzas a bajar y descubrir un increíble cañón de colores en el cual se encuentra ubicado el pueblo de Iruya (que no está a 4000 metros pero si a unos 3000 m). Este es un pueblecito muy pequeño donde toda la gente es descendiente de los Quechuas y siguen manteniendo sus tradiciones así como su indumentaria. Se que mi madre y sobre todo las chicas de pintura desearían ver alguna foto de sus gentes, pero cuando uno está allí se da cuenta de que es una falta de respeto sacarles fotos como si fueran piezas de museo, y de echo no les parece nada bien, cosa que entiendo.

Las fotos no pueden hacer justicia al paisaje que rodea este sitio, pero para haceros una idea espero que sirvan.

Desde Iruya se puede ir caminando a varios pueblos, los cuales no están comunicados por carretera, solo se puede acceder caminando a través del inmenso cañón. Yo me acerqué hasta San Isidro, que la caminata en principio era solo de dos horas, pero ya ya...dos horas los .... y parecerá una tontería pero caminar y cuesta arriba a esa altura no es nada fácil, porque te falta el aire, te duele la cabeza, te mareas....el mal de altura, que aquí lo llaman la puna, que solo se combate mascando hoja de coca, cosa que quieras o no acabas haciendo sino quieres estar apijotao todo el rato. En contra de lo que toda la gente pueda pensar, "mascar" hoja de coca no tiene nada que ver son su conocida derivada la cocaína, solo hace que puedas estar normal. En realidad, tampoco se masca, sino que las hojas se colocan enteras en la boca en un lateral, y se deja que la saliva vaya actuando poco a poco.

Iruya supuso el colofón final a la visita de Argentina, que se alargó bastante más de lo previsto, y tengo que decir que de todo lo que ví fue lo que más me gustó. Hablaba del Parque de Talampaya en la entrada del Valle de la Luna, diciendo que no merecía la pena pagar la barbaridad que hay que pagar para verlo, porque además había algo más bonito en el norte de Argentina y me refería al cañón en el que se encuentra Iruya.

Haciendo un resumen del viaje por Argentina, se puede decir que es un país de contrates totalmente diferente de norte a sur, y de este a oeste, por eso me atrapó casi 4 meses. El sur al más puro estilo europeo, y el norte casi puramente indígena. El oeste verde y montañoso ( Bariloche, Ushuaia,...) y el este pura Pampa y Patagonia, seco y casi desértico. Es un país digno de visitar por tanto como tiene que ver como por su gente tremendamente hospitalaria y amiga de ayudar, sobre todo más al norte que al sur. Y como no, por sus carnes (ay!!! esos bifes de chorizo, como los voy a echar de menos en Bolivia!!!) y el cordero patagónico, el único que he podido no solo comer sino repetir!!!, y especial también por los buenos amigos que hemos hecho en este país, especialmente para mí Sami y Leo. Para ellos un montón de besos, y seguro que volveré a caer por Buenos Aires, no os librareis tan fácilmente!!!

Ciao Argentina!!

Nuria

PD. Ya sé que tengo pendientes las fotos del sur, pero las pondré, prometido!! chequear en las entradas de atrás de vez en cuando, es que tenía mucho trabajo acumulado...

Una vez mas, una segunda despedida

De los tres mosqueteros iniciales, al final, solo quedo yo, quién lo iba a decir...ni yo misma. He compartido tanto con Toni, que se me hace muy raro estar sin él al lado, compartiendo viajando, compartiendo de joda, compartiendo sobre todo sus BOLOTUDECES!! No diré que esta última, hace de él el mejor compañero de viaje, pero es una de las más importantes entre otras...

Para mí ha sido también una decisión importante quedarme aquí "sola", y lo pongo entre comillas porque mientras uno viaja nunca se encuentra solo, siempre estás conociendo a gente en cada sitio, y con los que más conectas continúas viaje, al menos una temporada. Ésto lo hace magnífico y triste a la vez, porque cada paso que das, te obliga a despedirte de gente a la que llegas a apreciar de verdad. Pero así es viajar, y ese conocer y despedir, y volver a conocer es uno de sus encantos.

Y esta vez, me toca despedirme de él. Tengo que decir que me ha enseñado mucho a lo largo de estos meses viajando juntos, mucho de lo cual me ha aportado la seguridad de tomar la decisión de continuar viaje. Muchas gracias primillo por eso y por todos los buenos ratos que hemos vivido y compartido, y que continuarán a tu regreso, porque te estaré esperando!!!!

Nuria

Despues de 4 meses de viaje os tengo que decir adios

Hola familia, amigos, compañeros y lectores.
No os lo vais a creer pero ahora me llego a mi el momento de decir, si no adios, por lo menos hasta luego, despues de una decision bastante dificil de tomar, se acaba la primera parte de mi viaje, he decidido volver para España en la temporada de verano, para solucionar una serie de asuntos bastante importantes que podran marcar el destino del resto de mi viaje y posiblemente de mi vida, vender el coche y la casa, y ya que llego en verano, aprovechar a trabajar durante la temporada para poder hacer la mayor cantidad de dinero posible, que me pueda traer de nuevo de vuelta, alla por noviembre, por este continente tan maravilloso que es Sudamerica. Han sido 4 meses fantasticos, imposible de describirlos solo a traves del blog, llenos de experiencias, vivencias, anecdotas y aprendizaje, donde he descubierto nuevos valores y diferentes formas de vivir, donde las palabras convivir, compartir, confiar, son las mas importantes desde ahora en mi diccionario, 4 meses de risas, jodas, fiestas y cenas, llenos de buenos momentos, gente interesante y gente no tan interesante, pero sobre todo, llenos de buena onda y de ganas de viajar y conocer, que es lo que hace que vuelva para España, sin arrepentimientos, con la seguridad de que traigo de nuevo billete de vuelta para seguir disfrutando, compartiendo y creciendo en este viaje por la vida. En este tiempo he conocido mucha variedad de gente y culturas, y a todos ellos quiero dar las gracias, a todos los que nos habeis seguido en cada momento del viaje, a todos los miembros del HC que nos han alojado durante todo este tiempo, especialmente Leo y Sami en Buenos Aires y Paula en La Pedrera con los que se ha creado una bonita amistad, viajeros, lugareños y turistas, pero en especial a Nuria con la que he podido compartir todo esto, convivir durante 4 meses y darme cuenta que ha sido una pieza imprescindible en este viaje, ella sigue, no se vuelve, pero nos encontraremos a la vuelta donde quiera que sea, por lo tanto chicos os dejo en manos de mi prima, que ahora es la encargada de tomar el relevo y de mantenernos a TODOS informados de cada paso que de y a traves de este blog podremos seguir disfrutando de las maravillas que nos puede ofrecer este maravilloso continente que es SUDAMERICA Y CENTROAMERICA.

Toni

PD. Hasta luego amigos, nos vemos en Diciembre de vuelta en Sudamerica!!!!!!!

Y POR FIN: EL VALLE DE LA LUNA

Me ha costado llegar, pero por fin lo logré. Hubiera tardado menos en llegar a la Luna de verdad!! y es que Argentina te va atrapando en cada esquina que recorres, y aunque éste era uno de los sitios que estaba en mi lista ha quedado casi casi para el final. El Valle de la Luna es un parque nacional localizado en la provincia de San Juan, Argentina. Su importancia va mas allá de que parezca un paisaje lunar. Aunque desde luego no soy geóloga trataré de explicaros más o menos a que se debe. Por lo visto hace muchos muchos millones de años, allá por el Triásico, éste era un valle con lagos y muy fértil, donde además habitaban los dinosaurios. Pero debido a dos etapas volcánicas muy intensas (separadas unos miles de años por lo menos) quedó todo cubierto de lava provocando un cambio radical y haciendo que éste se convirtiera en un desierto.
El valle fue quedando oculto bajo las diferentes capas de sedimentos durante otros millones de años, hasta que la formación de la Cordillera de los Andes lo hizo salir de nuevo a la superficie, de manera que hoy en día se pueden apreciar en las distintas capas de estratos todas las capas correspondientes al Triásico y permitir su estudio.

Además de la importancia geológica, todo el parque está sembrado de curiosas figuras esculpidas por la erosión que le dan un aspecto único. Como muestra algunas de las más representativas porque daría para poner mil.

Además de todo esto, en el parque se han encontrado numerosos fósiles de dinosaurios, entre ellos el más pequeño, como de un metro de alto y largo, que además corresponde al dinosaurio más antiguo conocido.

Otra parte del parque es conocido como Talampaya, y pertenece ya a la región de la Rioja, y que también tiene vinos como la española y que probé pero ese no es el tema ahora...

Talampaya también corresponde al triásico, pero no tiene tanta relevancia como el Valle de la Luna. Básicamente viene a ser como el Cañón del Colorado, en pequeño, todo muy rojo y muy alto. No voy a mostrar mi aprobación a esta visita, ya que el parque es privado, creo que pertenece a alguien inglés (¿cómo se puede vender un parque natural???), la entrada es carísima, y los encargados del parque no son muy agradables. Por otra parte, y como espero poder poner pronto las fotos, si se visita alguna zona del norte de Argentina, se pueden ver cañones impresionantes de múltiples colores y gratis que son muchísimo más impresionantes que el parque de Talampaya.

Nuria

Y EN CORDOBA JODA Y JODA

Antes de separarnos definitivamente Toni y yo, decidimos hacer la última visita juntos a la ciudad de Córdoba. Esta es la segunda ciudad más importante después de Buenos Aires, y como no una de las ciudades donde más fiesta hay (como pudimos comprobar...), ya que es una ciudad puramente universitaria. Y para muestra un botón...

Pero el tiempo da para todo, incluso para ver la ciudad, y aqui están las pruebas....

Un saludo a la gente del Hostel Palenque!!!

Nuria

RONDANDO POR LAS MISIONES JESUITICAS

Después de empaparnos en cataratas, nos dirijimos hacia Posadas como sede para visitar las Misiones Jesuíticas de los pueblos de alrededor. Posadas es una ciudad a orillas del río Paraná que separa Argentina de Paragüay. Tardamos en darnos cuenta de que lo que había al otro lado del río era otro país, en nuestra desorientación habitual....en fin, pero ya que estaba ahí decidimos, como no, coleccionar un sello más en nuestro pasaporte.

En principio, pareció muy buena idea ir a Paragüay. La información que habíamos recibido acerca de compras muy baratas de todo tipo de cosas fue un fracaso, y güay del Paragüay dejó de tener sentido para nosotros cuando nos dimos cuenta de que todo lo que vendían era retrucho (o sea refalso para los profanos en el argentino).

Al margen de esta pequeña aventura Posadas resultó ser una ciudad con mucha vidilla, para variar, y gracias a Nieves, que nos acogió a los dos en su casa, conocimos la marcha de esta ciudad incluída la discoteca más grande de Argentina (11 salas diferentes, guau!!). Una de las zonas con más ambiente, sobre todo los domingos por la tarde, es la costanera. Allí se reune un montón de gente tomando mate a lo largo de todo el paseo, sentados en las sillas que se llevan de casa, y con la música en el coche a todo volumen. Ningún tipo de estrés.

En cuanto a las Misiones Jesuíticas que visitamos, la verdad es que nos supieron a poco. Las de Santa Ana eran poco más de 4 piedras, y bueno, salvaron la visita las ruinas de SanIgnacio, de las que son las fotos.

Nuria

Que cantidad de agua ReDios!!!!!!!

Hola de nuevo amigos!!!!
Habeis estado alguna vez en las cataratas de Iguazu? Que maravilla, que espectaculo de vegetacion, que barbaridad, cuanta agua, que cantidad de saltos, las cataratas arrojan todo su caudal a mas de 70 metros de altura atraves de sus mas de 270 saltos, que maravilla, una de las mas bonitas del mundo sin duda. Debeis vivir esta experiencia alguna vez en la vida, si no, lo mas cercano que teneis son las duchas comunes del gym que abiertas todas de una os parecera que estais flipando en colores que te cagas, jajajaja.

Toni

Nos vamos a las cataratas!!!!!!!!!

Hoooooooooooooooooooooooola amiguitos!!!!!!

Perdon por el retraso chicos; joder me paso todo el viaje disculpandome, vaya viacrucis, pero es que sois los incondicionales mas acerrimos que he tenido nunca, y por esa os salvais, que si no, me iba a disculpar yo por los cojones. Se acabo Uruguay, que ya estuvo bien joder, un mes en la Pedrera y todavia de camino a Cataratas, voy y me paro otra semanita en Montevideo, es que lo mio.... Ya lo dice el refran: tiran mas un pelo de concha que dos yuntas de buey, traducido al castellano viene a ser, tiran mas dos tetas que dos carretas, pero en fin, estos sudamericanos nos lo cambian todo, creo que deberiamos mandar unas cuantas tropas recolonizadoras encabezadas por los descendientes de Cortes y de Pizarro para enseñarles de nuevo un poco de gramatica española. De Montevideo a Iguazu, un chorro de km, que ya se me han quitado las ganas de contar (que como dice un tal Chema, es verdad que tantos miles de km pa rriba y tantos o mas pa bajo tengo a todos los lectores medio mareados) porque cada vez que entras en Argentina, solo de pensar que te tienes que meter en un bus tantisimas horas, se te quitan las ganas de contar los km, ni de preguntar cuanto falta. El caso que sabes que estas en Argentina de nuevo, que vas a ver agua por un tubo, mas que por un tubo, porque encima las Cataratas estan crecidas por las ultimas lluvias torrenciales que han azotado a la provincia de Misiones y mas concretamente a Iguazu, vas a meterte unos buenos bifes de lomo o de chorizo entre pecho y espalda de unos 500 gramos cada uno, ahi es nada, unas mollejas espectaculares y con un colesterol que te cagas, y un super Don Pedro de postre (whisky con helado sabor nata y nueces) y te da igual que sean 1000, 2000 o 3000 km los que tengas que hacer hasta llegar al nordeste subtropical y selvatico argentino, simplemente eres feliz soñando durante esos mil y pico de km con las maravillas que te ofrece esta tierra argentina, rica en vinos, mujeres, carnes, paraisos naturales, gente hospitalaria, cultura y riqueza.

Toni

Sigo reflexionando

Chicos para vivir asi, mejor no morirse nunca

Toni

PD. Muchos besos para mi sobrinita Ainara que va a cumplir un año y otro pequeñin que se llama Christian de 7 meses, besos para Mai y Manolo.

El faro del Polonio

Hola de nuevo currantes, estareis alucinando con tantas entradas, verdad? Es que he decidido ponerme al dia de una vez por todas, tambien he de decir que al fin y despues de muchisimo tiempo de espera y llamadas de telefono, le han instalado a Paula internet en el hostel, esto es latino america chicos no os olvideis...... Hoy os quiero hablar del Cabo Polonio. Sobre la misma ruta 10 con direccion a Brasil, encuentras uno de los pueblos mas virgenes de todo America del Sur, el Cabo Polonio, donde encuentras vida en todas las esquinas, grandes colonias de lobos y elefantes marinos, muchos de ellos incluso llegan a morir a las playas. El acceso al Cabo solo es posible a traves de dos maneras; 4x4 o a caballo, esta ultima, fuera de temporada es bastante complicada. Pueblo de pescadores en su gran mayoria construido con ranchitos casi todos en madera y de forma artesanal y sencilla, pero que mantiene todo el encanto agreste, en el Polonio no se permite la entrada de materiales de construccion, por lo tanto todo es reciclable. Por su vegetacion desertica, sus dunas y sus playas, dirias que es un paisaje fuera de lo comun. Desde lo alto de las dunas (las mas grandes de toda America del Sur) parece que estas llegando a un oasis de reserva natural. Cuando entras en el Polonio, te das cuenta de que la mano del hombre todavia no ha actuado como en otras zonas turisticas del mismo Uruguay, no hay ni luz ni agua corriente, ni coches circulando, ni asfalto en sus calles de arena, es algo virgen que mantiene una belleza unica. Cuando la noche cae, solo la luna y el Faro alumbran la vida del Polonio, este ultimo es uno de los 12 de la costa uruguaya con una frecuencia de 12 segundos y una bombilla de 4000 watios que da luz intermitente a los pocos vecinos que fuera de temporada habitan este increible pueblo.

Toni

La Pedrera y la Paloma

Hola de nuevo incondicionales, como vais? Acercandose el verano verdad? Ahora empezareis a sudar de lo lindo mientras trabajais duro, no os preocupeis que pasara rapido.
Como os contaba, la Pedrera es un pueblecito de la ruta 10 de Uruguay, la carretera de la costa, perteneciente al departamento de Rocha, donde en invierno escasamente quedan mas de 100 personas pero que en verano puede alcanzar hasta las 10.000, la Paloma por el contrario es bastante mas grande, unos 5000 en tiempo de invierno y donde hay un poquito mas de vida en esta temporada, colegios, supermercados, un policlinico, 4 farmacias y muchisimos hoteles y restaurantes todos ellos cerrados, solo un pequeño bar y una pequeña rostisseria de comida para llevar quedan abiertos, poco mas es lo que queda en lo que fue un pueblo que vivia solo de la pesca y que ahora su primera actividad es el turismo, al que se le puede ofrecer gran cantidad de actividades pero que todavia estan por explotar sobre todo fuera de temporada, en la primavera uruguaya llegan las ballenas francas hasta la misma costa, grandes olas para los surfistas y vida en todos los rincones para poder potenciar el turismo fuera de temporada, ni siquiera hay un hostel para mochileros, lo que puede ser una gran opcion a la hora de invertir en un negocio sobre la ruta 10 que te lleva hasta Brasil. Dos pueblos que te envuelven e involucran con la gente del lugar, donde la vida pasa tranquila y de manera relajada, donde no hay estress ni la gente tiene pretensiones, se adoptan diferentes formas de vida, hay diferente cultura y costumbres que a ti como europeo te cuesta entender de entrada, pero que con el paso del tiempo llegas a admitir y a resignarte a la realidad. Mientras que hay dinero todo va bien, la gente en su gran mayoria despues de haber hecho la temporada y haber sacado un dinero, relaja y no se preocupa de trabajar de nuevo, hasta que poco a poco ven que las pequeñas reservas se han agotado y empiezan de nuevo a buscarse la vida, quieres hacer una chimenea por ejemplo, te pasan 3 presupuestos distintos los aceptas y luego ninguno de los 3 aparece, llamas para que te pongan un quincho y te dicen que en un par de dias estan alli y nunca los ves mas, pero luego a medida que se acerca el invierno los ves desfilar uno a uno por casas y negocios, ofreciendote leña, pidiendo trabajos, vendiendo cualquier cosa para aguantar de cualquier manera hasta la llegada del verano que vuelve a traer turismo, trabajo y dinero. Y esto es lo que hay, no intentes cambiarlo, es asi, la cultura y las costumbres de los locales marcan de alguna manera la forma de vida del lugar, un pueblo lo hace su gente y esto es latinoamerica, al final te terminas adaptando y si traes un poco de ganas de trabajar y de hacer las cosas bien sumado a la constancia y al compromiso encuentras la forma de abrirte paso y el respeto de la gente del lugar, todo esto claro esta, con unos cuantos euros en el bolsillo para invertir.

Toni

Mas reflexiones

Para conocer un pais, debes visitar sus mercados, beber sus vinos y probar sus mujeres. Yo realmente creo que estoy conociendo el Uruguay.

Toni

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To know a country, you have to visit its markets, drink its wines and try its women. I actually think that I´m knowing Uruguay.

Toni

Anclado en La Pedrera desde hace un mes

Hola amiguitos, familiares y demas formas de vida, como vais? Nos echabais de menos, verdad? Entiendo que tengais esa adiccion con el blog y nuestro viaje, por eso quiero disculparme por todo el retraso que llevo a la hora de postear, pero es que os tengo que decir que he estado muy, muy ocupado, bueno vosotros ya me entendeis, jajaja. Para empezar contaros que he llegado a uno de los parajes mas alucinantes y agrestes de Uruguay, La Pedrera, donde llegue hace casi un mes, el 11 de Abril exactamente. Desde el Pinar me decidi a hacer dedo hasta Barra de Valizas, unos 260 km, y la verdad para no haber tenido ninguna ayuda femenina, (ya que Nuria no estaba conmigo, nos separamos en el Bolson, pero ahora que ya lo saben nuestras familias lo puedo contar con tranquilidad) no me fue absolutamente nada mal, del Pinar a Pan de Azucar con una pareja encantadora, me llevaron incluso hasta Piriapolis donde varios capitulos de la serie de Curro Jimenez fueron filmados hace unos cuantos añitos, para visitar el poblado de casitas blancas que se buscaron para exteriores del rodaje, de alli a San Carlos con un repartidor de cuadros, de San Carlos a Rocha con un camionero negro uruguayo, (aqui en Uruguay todavia hay presente una minoria de poblacion negra y mulata) de Rocha a la Pedrera una edil de no se que partido politico, en fin, una gran variedad social y cultural en unas 8 horas que me costo recorrer unos 230 km para caer por pura casualidad a uno de los balnearios mas bonitos de la ruta 10 uruguaya. La noche se habia echado encima y Valizas quedaba como a unos 40 km mas sobre la misma ruta, ya imposible el hacer dedo, con la noche sobre la mochila y la ruta totalmente deshabitada cuando estas fuera de temporada, me decidi pasar la noche en la Pedrera, para seguir camino al dia siguiente. Nada mas lejos de la realidad......

Aqui encontre a Paula, uruguaya, morena y con una onda impresionante, dueña de un pequeño hostel, un boliche en la playa del barco (playa recheta de La Pedrera), 2 hijos, un gato, 5 patos y recientemente 2 conejos, uno gris y otro blanco, divinos. Me aloje en su hostel y hasta hoy, bueno ni que contar de la hospitalidad, total que me he sentido tan bien que decidi esperar por Nuria a su vuelta desde el Sur argentino, desde donde nos habiamos separado por decision mutua y sin ningun tipo de problema, aclaro esto para las mentes perversas. Durante estos dias el tiempo ha transcurrido, lento y tranquilo, como si mi viaje se hubiera dormido por un rato donde el propio instinto te dice que necsitas un lugar para descansar y que afortunadamente y por casualidad has ido a caer al sitio mas indicado, donde fuera de temporada todo se queda parado y parece que la plaga del turismo ha dejado de machacar una zona donde la mano del hombre todavia no ha hecho estragos, donde las playas desiertas parecen totalmente virgenes y salvajes y que por casualidades de la vida tu estas aqui para disfrutarlas.

Toni

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Hello family, friends and rest of human beings, how is it going?

Did you miss us? I guess so, you are adicted to our blog and our tryp, that is why I want to apologize for the delay in updating this blog, and you will have to excuse me but I have been very very busy till now, you know what I´m talking about..... To start with, I have to tell you that I arrived at one of the most havenly and amazing places in Uruguay, La Pedrera, I did it one month ago, on the 11th to be more precise. From El Pinar I decided to come over by hichhicking, to Barra de Valizas, 260 km. I have to recognize it was´nt that bad to be on my own.